Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Экспозиционный брекетинг или эксповилка

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Чисто технически, экспозиционный брекетинг (экспо-вилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным.

Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает экспозиционные параметры, опираясь на данные датчика экспозиции, который измеряет освещенность по всему полю кадра. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег.

В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную).

В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.

Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан.

И опять, если вы применили экспо-вилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном. Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней.

Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспо-брекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Не забывайте, что в цифровой фотосъёмке вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей и вряд ли ограничит вас в количестве ваших снимков — конечно, если у вас не слишком маленький размер карты памяти.

Источник: https://alika2010.wordpress.com/2010/02/19/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2/

Брекетинг с fooCam: HDR-фото или возвращаем небо на фотографии

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

fooCam — небольшая программа для мобильной системы Android, которая позволяет создавать серию фотографий в режиме брекетинга. Заодно и рассмотрим как создать простейшее HDR-фото с помощью GIMP и полученных посредством брекетинга снимков. Лицензия: MPL. Сайт: f-droid.org/…

Пусть всегда будет небо

Одни из самых распространённых проблем цифровых фотографий, которые массово делаются с помощью смартфонов и цифровых фотоаппаратов — это ошибки в экспозиции.

В отличие от человеческого глаза цифровая камера не может одновременно хорошо различать, например, мелкие детали тёмного здания на фоне яркого неба. И обычно все цифровые камеры — особенно смартфоны — жертвуют светлыми участками, что бы на фото были видны тёмные.

В результате больше всего на цифровых фотографиях страдает небо, которое часто превращается в засвеченное, размытое белое пятно.

Рис. Засветка неба на фотографиях

Для портретных фотографий это может быть ещё и терпимо. Но вот хотя бы для пейзажного типа фотографий хотелось бы, чтобы небо на фото присутствовало.

Дорогие фотоаппараты могут сохранять фотоснимки в формате RAW, который позволяет часто исправить ошибки экспозиции, так как содержит много информации, позволяющей и «проявить» детали в тёмных местах и «вытянуть» детализацию в светлых участках фотографии. Но практически все смартфоны сохраняют снимки в формате JPEG, с которым нужно научится как-то её более менее точно выставлять значение экспозиции при съёмке.

Экспозиция — это количество света, проходящее через фотоматрицу в единицу времени. Чем выше экспозиция, тем больше света проходит через матрицу, и тем выше чёткость тёмных участков фото, и тем больше засветка ярких участков. По правде говоря, фотокамеры имеют функцию установку различных значений экспозиции. Но с другой стороны мало кто умеет эту правильную экспозицию определять.

Раз уж мы живём во времена тотальной компьютерной автоматизации, можно использовать для получения фото с более менее удачной экспозицией так называемый брекетинг.

Это такой серийный режим съёмки, когда в автоматическом режиме создаются последовательно несколько фотографий объекта с разным значением экспозиции.

После чего, как минимум, из полученной серии можно выбрать наиболее удачный снимок, как в плане наличия неба, так и — наличия деталей в тёмных участках.

Рис. Фото с разной экспозицией

Режим брекетинга есть в практически в любой фотокамере. А для смартфонов с системой «Андроид» существует несколько программ, которые содержат в себе функцию брекетинга — CameraPro, Camera FV-S и др. Есть, например, программа fooCam, которая вообще кроме брекетинга ничего не делает. Найти её можно в архивах свободного ПО на FDroid.org.

Так как fooCam маленькая программа, то и загружается и работает она очень быстро. Для управления программа имеет три кнопки по сторонам экрана. Слева кнопка для размера фотографий.

Справа непосредственно кнопка съёмки «Go». И внизу кнопка выбора количества фотографий в каждой серии снимков.

Все остальные настройки фотографии берутся из штатной программы для работой с фотокамерой, которая присутствует в любом смартфоне с «Андроид».

Рис. Суперминималистичный интерфейс fooCam

Единственным, но очень неприятным недостатком является очень маленький размер этих кнопок — не всегда получается попасть с первого раза по ним.

Как сделать простое псевдо-HDR с помощью GIMP

Как уже было сказано из полученных серий фото, созданных с помощью fooCam можно просто выбрать наиболее удачные снимки. Но в качестве бонуса рассмотрим процесс создания псевдо-HDR с помощью GIMP из двух фотографий.

HDR-фото (англ. High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) — это фотографии в которых «и волки сыты, и овцы целы», то есть детально представлена информация и тёмных участков и светлых. Делается они обычно из нескольких фотографий с разным значением экспозиции. Для псевдо-HDR достаточно двух фотографий, где на одной хорошее небо, а на другой чёткие детали в тенях.

Рис. Выбираем два фото для псевдо-HDR

И далее производим магическую последовательность операций в свободном графическом редакторе GIMP.

1. Открываем обе фотографии в GIMP. Фото с чётким небом накладываем в качестве верхнего слоя на фото с хорошими детализированными тенями. Это делается в GIMP, например, через меню «Правка — Вставить как новый слой». Именно как «Вставить как новый слой», а не просто « Вставить»

Рис. Открываем два фото в виде слоёв

2. Дальше к верхнему слою нужно добавить маску слоя: меню «Слой — Маска — Добавить маску слоя» и выбрать из списка «Белый цвет». В результате в вкладках «Слои» редактора рядом со значком верхнего слоя появится белый прямоугольник маски слоя.

Рис. Маска слоя

3. Во вкладке «Слои» кликнуть на этом на белом прямоугольнике. И с помощью инструмента «градиентная заливка» (или клавиша «G») на панели инструментов провести градиентную линию вверх, начиная с начала неба на фото. В результате мы получим черновой HDR-снимок, который нужно немного доделать.

Рис. Черновой HDR-снимок

4. Если серия снимков делалась без штатива, то объекты на фотографии будут двоиться. Поэтому сначала щёлкните на иконке верхнего слоя в закладке «Слои». А потом при помощи инструмента «Перемещение» на панели инструментов (или клавиша «V») совместите объекты фотографий, чтобы не было раздвоения.

Рис. При совмещении объектов не забудьте кликнуть на иконке верхнего слоя

5. Теперь сделаем коррекцию общей освещённости через инструмент «Цвет — Кривые». Установите курсор где-то на середину линии, и двигайте её вверх-вниз добиваясь нужной яркости изображения на одном, потом другом слое..

Рис. Коррекция с помощью “Кривых”

6. В заключении осталось обрезать по краям изображение с помощью инструмента «Кадрирование» и сохранить полученный фотоснимок, где и небо полноценное и тени хорошо различимы.

Рис. Готовый HDR-снимок

Рис. Готовый псевдо-HDR GIMP

Правда, данный способ не является универсальным и подходит в первую очередь для статических пейзажей. Динамические сцены снятые брекетингом совместить будет невозможно.

Однако если бы фотокамеры на тех смартфонах имели двойной объектив, то можно было легко сделать одновременно два снимка с разной экспозицией и быстро превращать их в HDR-картинку. Тем более, как класс, двухобъекти́вные фотокамеры (TLR — англ. Twin-Lens Reflex camera) давно существуют.

Просто нужно перенести их идею на смартфоны, где как раз таки недостатки TLR будут не так актуальны — как, например, серьёзные ограничения при использовании крупных объективов, бленд, насадок, которые на смартфонах никогда не используются. Так что считайте это даже бизнес-идеей при разработке своего собственного смартфона.

Ⓜ ⬇ 14-09-2014

  • ≡ К содержанию книги «Обзоры общественного ПО»

Источник: http://belursus.info/soft/i.php?c=foocam

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как с ней правильно работать?

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии.

И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень.
Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света.

То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Экспокоррекция: как выставить

Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.

Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.

В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.

Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.

Осуществляем все на практике

Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.

Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.

В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.

Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.

Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.

Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.

До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/ekspokorrektsiya_v_fotografii.html

Брекетинг экспозиции – что это такое?

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Брекетинг экспозиции (иначе этот метод называют «автовилка» или просто «вилка») – это метод съемки, при котором получаются несколько кадров.

Особенность его в том, что на каждом из них свой уровень экспозиции. Снимки делаются в автоматическом режиме.

Для чего нужен брекетинг экспозиции?

Вилка – очень удобный метод съемки, который позволяет даже в тяжелых условиях получить необходимый снимок. Удобство в том, что все кадры делаются автоматически, поэтому не приходится нажимать на кнопку аппарата и упускать момент.

Однако следует понимать, что главным преимуществом является не серийная фотосъемка одного и того же кадра, а то, что все они различаются эффектами. Способ этот появился довольно давно (по меркам индустрии фотографии) – еще во времена пленочных снимков, когда посмотреть на конечный результат было невозможно.

По статистике, из-за неправильно выставленных настроек и эффектов на фотографии, могут получиться неудачные кадры. На них будут отсутствовать какие-то детали, что-то будет размыто, а цветопередача и вовсе пострадает, будет заглатывать все цвета, а возможно и искажать их.

Именно для того, чтобы таких ситуаций не происходило, была создана так называемая вилка, помогающая в создании снимков, делающая весь процесс съемки намного проще.

Одновременно производится 3 и более кадров. Три – стандартное количество для большинства цифровых фотоаппаратов, однако есть модели, которые могут снять подряд снимать намного больше разных кадров с одним сюжетом.

Максимальное число – девять.

В чем отличие от других видов?

Экспозиция – одна из самых проблемных зон в фотографиях. Ее значение может поменять все на фотографии. Особенно это касается снимков с высокой детализацией, насыщенностью цвета – это может быть как портретная съемка, так и пейзаж, а также многие другие виды фотографий.

Целью любого нормального фотографа является выбор правильной экспозиции, которая не только не ухудшит качество снимка, но и улучшит его восприятие в несколько раз. Чтобы сделать это, была придумана новая возможность для фотографов облегчить процесс – брекетинг экспозиции.

Существуют разные виды, которые по своей технологии фактически не отличаются друг от друга. Можно таким методом менять контрастность, яркость и насыщенность, а также многие другие параметры. Это чрезвычайно удобно, если для фотографии требуется мало времени.

К примеру, когда нужно поймать летящую птицу, нет особого времени на то, чтобы размышлять о лучшей экспозиции и выставлять параметр самостоятельно. Легче сделать несколько кадров с разными значениями, а потом уже из них выбрать самый подходящий.

Фотошоп: альтернатива ли?

Конечно, читая о проблемах с экспозицией у профессиональных фотографов, может возникнуть вполне резонный вопрос: а не легче ли изменить экспозицию в фотошопе, уже в готовом снимке? Конечно же, легче. Однако при этом получаются кардинально разные результаты.

Во-первых, стоит упомянуть о сжатии изображения при его редактировании в фотошопе. Во-вторых, не стоит забывать, что в руках у профессионального фотографа все линии станут четче, а все детали – заметнее. В-третьих, если определить что нормальных кадров нет во время съемки, можно легко сделать новый и исправить его.

Если же это заметить в фоторедакторе, где есть только один исходный снимок, с ним придется долго повозиться – и не факт, что окончательный результат вас устроит.

Поэтому легче всего воспользоваться брекетингом экспозиции. При этом можно использоваться как и заранее поставленные самостоятельные настройки, так и автоматические – которые уже запрограммированы в фотоаппарате.

Как правильно и точно произвести брекетинг экспозиции?

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции произведения настроек дли вилки для экспозиции, стоит отметить, что делится она на два типа: автоматическая и ручная настройка. Конечно, шаги в их реализации существенно отличаются.

Рассмотрим подробно каждый из видов настройки для того, чтобы включить брекетинг и сделать несколько кадров с разными настройками экспозиции. Это идеальный способ для того, чтобы обеспечить себе наличие нескольких кадров, из которых в дальнейшем и можно будет выбрать подходящий по всем требованиям снимок.

Ручной вариант:

  • Произведите ручную настройку: выставите диафрагму на f/16, а экспозицию на «ноль»;
  • Настройте выдержку: сделайте пробный снимок и уже в зависимости от него меняйте значения;
  • Тонкая настройка: все то же самое, но с большим количеством кадров.

Автоматический вариант:

  • Установка данного режима: любо отдельной кнопкой, либо через меню – зависит это от вашего устройства;
  • Установка шага экспозиции – будет меняться с каждым кадром на заданное число позиций;
  • Тонкая настройка происходит также, как при ручной настройке.

Источник: https://finhelps.ru/breketing-ekspozitsii-chto-eto-takoe/

Брекетинг и экспокоррекция

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Когда начинаешь разбираться в технике съемки, самым непонятным является слово “экспозиция” – обычно сразу понимаешь, что такое “выдержка” (это сколько кадр засвечивается или держится открытой матрица) и “диафрагма” (насколько закрывается поток света, проходящий через объектив).

Между тем, после разъяснения двух последних слов, первое становится понятным само по себе: экспозиция, или, как чаще ее называют, экспопара, является комбинацией выдержки и диафрагмы для конкретного кадра.

То, что она определяет количество света, попадающее на матрицу, тоже, в принципе, можно понять – об этом написано на страницах большинства учебников по фотографии, но это тоже как-то муторно.

Главное, что нужно запомнить – что экспопара всегда для определенного кадра одна. То, что снято, уже не исправить впоследствии (конечно, многое можно выправить в Photoshop, но сделать в точности так, как вышло бы, выбери вы правильную экспозицию с самого начала, уже будет нельзя).

Придется пожертвовать цветом, качеством или четкостью.

И если во времена советских аппаратов еще можно было оправдать неправильную экспозицию ошибкой неопытного глаза или не самого точного экспонометра, то во времена автоматики винить следует только недостаточный опыт или плохое знание фотоаппарата и теории съемки.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Между тем, есть несколько типичных ситуаций, когда экспонометр просто не может не ошибиться.

Обычно устанавливаемым по умолчанию режимом работы экспонометра является матричный – когда для анализа освещенности кадра вся его площадь делится, как минимум, на несколько десятков сегментов, затем рассчитывается освещенность каждого, считается количество светлых и темных сегментов и усредняется… на основании этой информации и выбирается экспопара. Понятно, что усреднение может привести к пересвету слишком ярких зон и недодержке слишком темных, что зависит от количества тех и других в кадре, равно как и алгоритма работы экспонометра.

Таким образом, основные ошибки экспонометра в матричном режиме связаны с:

  • съемкой темного объекта на светлом фоне, что приведет к недодержке первого (например, человек на фоне неба или светлого здания получится без лица)
  • съемкой светлого объекта на темном фоне – это приводит к передержке первого (например, учительница в светлом платье на фоне школьной доски или невеста в лесу – яркие блики на щеках рискуют засветиться)

Интересно, что, в некоторых случаях, вообще запрещено использование вспышки, поэтому нужно находить другие решения: можно предложить использование точечного режима работы экспонометра по объекту съемки, но если проблема системная (фотоаппарат постоянно пересвечивает или недодерживает), нужно использовать коррекцию экспозиции (экспокоррекцию).

Немножко технической информации

В серьезных фотоаппаратах эту функцию выводят на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), во многих зеркалках эту кнопку еще и намеренно располагают рядом с клавишей спуска, чтобы можно было быстро выкрутиться из любой ситуации. Так, если ваш фотоаппарат недосвечивает, вам достаточно поставить коррекцию экспозиции “в плюс”, и тем сильнее, чем наблюдается факт недосвета.

Если вдаваться в технические данные, можно добавить, что обозначается она аббервиатурой EV (“exposure value” – “значение экспозиции”) и изменяется интервалами в 1/3 шага (стопа) в пределах от –2 EV до +2 EV (бывает и больше), что обычно соответствует аналогичному шагу в изменении диафрагмы или выдержки.

На деле фотоаппарат меняет экспопару: например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, с коррекцией экспозиции фотоаппарат будет ставить более длинную выдержку (в режиме приоритета выдержки, соответственно, будет открывать диафрагму), по сравнению с той, которую бы использовал без коррекции.

Когда применять экспокоррекцию?

Собственно, не зря же мы грузили пользователей информацией – результат нужен всегда. Для этого мы составили небольшую табличку, в которой постарались указать большую часть ситуаций, в которых используется экспокоррекция.

В качестве последних пунктов указаны “костыли” для возможности съемки промежуточных кадров для склейки HDR для фотоаппаратов, в которых отсутствует возможность съемки с брекетингом экспозиции.

Для этого нужно поставить фотоаппарат на штатив, навестись на нужный кадр, поставить коррекцию –1 EV, снять кадр, поставить коррекцию +1 EV, еще кадр, после чего они готовы для склейки.

С рук такие кадры снимать не рекомендуется, более того, промежуток между двумя кадрами нужно сокращать. Впрочем, есть и функция, которая это делает сама…

Брекетинг

Несмотря на неясное понятие, брекетинг – это всего лишь автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны: и в плюс, и в минус.

Между прочим, даже сейчас, в цифровую эру, есть куча фотографов, которые снимают с брекетингом постоянно – к ним можно относиться, как к чудакам, хотя можно с уверенностью сказать, что процентов 50 из них отдают себе отчет в том, что делают, и уж точно видят разницу между “вытянутым” кадром и экспонированным правильно с первого раза (остальные просто балуются, им игрушек в детстве не хватало).

При брекетинге фотоаппарат снимает 3 или 5 кадров с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная: нормальный кадр, кадр (или два, с разным шагом) в минус, кадр (или два) в плюс.

Следует сразу заметить, что брекетинг, при всей своей редкости, применим только в некоторых жанрах – в основном, при съемке статичных предметов, т.к., снимая такими сериями, неприятно было бы заметить, что правильно экспонированным оказался кадр с закрытыми глазами, кадры “в плюс” смазались, а в минус оказались неплохими, но темными.

Более того, статику можно вообще снимать с коррекцией “на лету”, т.к. все результаты можно просматривать на экране фотоаппарата.

Все фото © Фотикс

С приходом цифровой эры брекетинг стал стандартным инструментом для создания кадров с использованием технологии HDR – снимается 3 или 5 кадров, которые затем склеиваются в один с помощью специального ПО. Других применений для него, наверное, и не будет, в ближайшее время.

Удачи в съемках!

P.S. Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев, за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите заказать статью – это бесплатно.

Источник: https://focused.ru/articles/beginners/bracketing

Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Уточним, для тех кто еще не знает, что такое «экспозиция«. Для этого нужно понимать что такое выдержка и диафрагма. «Выдержка» — это количество времени, в течении которого кадр засвечивается, открыта диафрагма.

 «Диафрагма» регулирует поток света, проходящий через объектив, если диафрагма открылась больше (отверстие больше) — то и света естественно проходит больше, если диафрагма меньше (отверстие через которое проходит свет меньше) — то и света поступит соответственно меньше. Теперь, когда мы знаем значение двух последних слов, то первое становится ясным:экспозиция ( ее еще называют экспопарой) — это комбинация выдержки и диафрагмы для конкретного снимка. То, что экспозиция говорит о том, какое количество света, попадает на матрицу, думаю, ясно.

Экспозиция для определенного снимка всегда одна.

То, что сфотографировано, уже нельзя изменить позже (можно попытаться поправить в фотошопе, но все равно это будет не такая фотография, какая бы получилась с правильной экспозиций).

Придется жертвовать качеством, цветом либо четкостью. Если раньше правильная экспозиция получалась за счет опытного глаза и точного экспонометра, то сейчас почти все делает автоматика.

Немного технической информации

В некоторых фотокамерах эта функция выведена на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), на многих зеркальных фотоаппаратах эта кнопка еще и намеренно находиться рядом с спусковой кнопкой, чтоб быстро поправлять экспозицию. Если фотоаппарат недосвечивает, нужно поставить экспокоррекцию “в плюс”.

Экспокорекция обозначается аббревиатурой EV (exposure value — значение экспозиции) и изменяется с интервалом в 1/3 стопа (шага) обычно от –2 EV до +2 EV (хотя может быть и больше), что соответствует аналогичному шагу при изменении выдержки или диафрагмы.

Коррекции фотокамера меняет экспопару: то есть, если вы фотографируете в режиме приоритета диафрагмы, при коррекцией экспозиции фотокамера будет изменять выдержку, а в режиме приоритета выдержки, будет изменять диафрагму).

Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке

Брекетинг экспозиции nikon. Что такое брекетинг и экспокоррекция? Экспозиция (экспопара)

Если вы стремитесь создать фотографии с наиболее удачной экспозицией, снимая при ярком свете, вам может помочь метод брекетинга экспозиции. С его помощью вам удастся сохранить тени и яркие детали. В этой статье мы покажем вам, как настраивать камеру вручную, и как извлечь максимум пользы из автоматического брекетинга (AEB).

Брекетинг экспозиции – это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата.

Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно.

Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M).

Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения – 1/15, 1/30, 1/60.

Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени – 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени – 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них.

Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж.

Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции.

Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму.

Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Шаг 2: Установите шаг экспозиции

Установите требуемый шаг экспозиции между кадрами. Если вы установите добавку по одной остановке, камера будет делать по одному кадру, где изначальная экспозиция будет установлена на значение «0», второй кадр будет сделан при «-1» и третий при «+1».

Шаг 3: Тонкая настройка последовательных снимков

Используя определенные камеры, у вас будет возможность установить тонкую настройку компенсации экспозиции. У вас будет возможность сделать кадры от “-2” до “+2”.

Источник: https://cameralabs.org/4501-breketing-ekspozitsii-rukovodstvo-po-ruchnoj-i-avtomaticheskoj-nastrojke

Юрист на связи
Добавить комментарий